十年前，我們懷著對富士山的憧憬首次登頂，可惜遇上陰雨，未能看見期待的「御來光」，腦海中留下最鮮明的記憶是：淒風苦雨中，在山頂茶屋喝到那碗熱燙燙的豬肉味噌湯。
這次的經歷讓我明白：富士山最精華的美，或許不在山頂，而是在各種不同視角的觀賞中才能真正體會。這些年來，我和呆呆陸續欣賞了富士山的多種面貌：湖區的「逆富士」倒影、夏季黎明的「赤富士」奇景、朝霧高原營地的晨曦山景，以及田貫湖溫泉飯店窗外的絕美風光。
然而，最近一次的富士山之旅，卻帶給我截然不同的體驗。不同於現代登山者多從五合目出發，我們選擇了江戶時期最熱門的吉田古道，從馬返登山口徒步而上，終點設定在五合目的佐藤小屋，而不是最熱門的富士山頂。
入夜後的山路伴隨著細雨，當我們看見佐藤小屋溫暖的燈光和裊裊炊煙時，彷彿找到了山中的避風港。推開歷史悠久的木門，柴爐的暖意立即驅散了寒氣。佐藤媽媽準備的家常晚餐：燉豬肉、沙拉、蕈菇湯、雜菜炊飯和炸天婦羅，每一道都充滿溫暖的人情味。
隔天清晨，雨過天晴，粉色和藍紫色的維納斯帶橫亙天際，山嵐如白絹般鋪展至相模灣。站在五合目眺望，富士山頂若隱若現，卻讓我感受到了最真實、最純粹也最美的富士山。
這趟旅程教會我：人在山中不見山，因為靠得太近反而看不清全貌。但當我們不再執著於眼前的輪廓，反而能在心中找到山的真意。這樣的富士山，不只讓人望得更遠，更讓人看得更深、更明白。
發現富士山的另一面，不登山頂的旅行方式
這趟別開生面且令人難忘的富士山之旅，是由深耕日本在地文化、善於挖掘不同旅遊視角的團隊 BreatheTOKYO東京深呼吸 所策劃。面對富士山日益嚴重的「觀光公害」，包括山難事件、環境污染和遊客過量等爭議，團隊特別以「不登頂」為出發點，與當地嚮導攜手規劃了一系列以富士山文化與信仰為核心的行程。透過介紹周邊獨特的動植物生態和私密景點，讓遊客能夠遠離人潮，用輕鬆的步調和嶄新的視角，深入感受富士山的多重魅力。
遊程分為兩種形式：
➊ 古道山徑健行2日團：適合有登山經驗、運動基礎，或想嘗試在海外登山的旅客。行程重點是五合目的佐藤小屋，將有專車接送至登山口後，再步行6公里、費時約3~4小時後抵達山小屋，翌日從富士五合目（吉田口）自行搭車下山（✅報名連結）
➋ 包車輕鬆步行2日團：以私人包車形式周遊富士山相關景點，可深入了解富士山文化遺產的精髓，也能專車直達佐藤小屋享受日式山小屋的氛圍。適合體力有限制，或是純粹想要輕鬆遊玩富士周邊區域的親子家庭（✅報名連結）
＊以上兩種行程都有專車接送＋日籍隨行嚮導＋中文翻譯人員。
＊此行程限定於每年4-6月及9-12月舉行，可提早預約安排。
＊詳細行程表請洽報名連結專頁，如有客製需求請直接聯繫BreatheTOKYO團隊。
➊ 古道山徑健行方案
行程表如上，但也許之後會略有更動，請以報名連結所登載之最新官方資訊為主。
【北口本宮富士淺間神社：吉田路線真正的登山口】
現代公路系統完善後，多數人爬富士山都是搭車到五合目的登山口，從半山腰開始走，在八至九合目的山屋過夜，隔天凌晨出發登頂後循原路下山。
但在江戶時期，以最熱門的吉田路線為例，外地人登富士山得先從遠方跋涉數日抵達山麓的富士吉田，在村子裡過夜補給，擇日與「富士講」，一種組織登山活動的宗教團體一起上山，並由擔任類似團長的「御師」領頭，在被視為起點的北口本宮富士淺間神社祈求登山順利並進行淨化儀式後，才開赴一合目的登山口從山腳出發。
北口本宮富士淺間神社據傳創建於西元 110 年（景行天皇時代），但正式文獻記載始於 788 年（平安時代），距今已有一千多年的歷史，每年七月一號的富士山開山祭（山開き祭）就是在此隆重舉辦。北口本宮富士淺間神社不僅是富士山信仰的核心之一，也是一座擁有悠久歷史與壯麗景觀的神社。無論是登山者、信仰者，或是對日本傳統文化有興趣的旅人，這裡都是值得造訪的聖地。
北口本宮富士淺間神社也是構成「富士山世界文化遺產」的25個資產之一，能夠用文化探索的方式從歷史意義上的起點開始參觀，真的讓我們對富士山的登山文化和山岳信仰有了更深層的理解，也幫助我們更融入江戶乃至昭和時期的登山情境。
「富士北口登山本道」這座石碑應該就是吉田登山古道的真正起點了，有點類似台灣在日治時期的舊玉山登山口，其實是位在南投水里鄉的一座石碑，而不是公路發達後現代多數人選擇的塔塔加登山口。
【吉田口登山道】
由北口本宮富士淺間神社開車到馬返登山口約15分鐘車程，剛好是午餐時間，在登山口簡單用完日式飯糰餐盒後就開始整裝出發。
「富士山吉田口登山道」不僅歷史悠久，更在江戶時期就發展出成熟的登山文化，因此被列入富士山世界文化遺產的25個構成資產之一。而登山口「馬返」的命名源於一段歷史：早期負責馱運的馬匹走到此處時，因山路過於崎嶇難行而無法繼續前進，所有人必須在此下馬步行，馬匹則由此折返，故得其名。
沿途都有這樣的清楚標示，可得知從馬返登山口沿途將經過的所有遺跡和預估步行時間，大約是3~4個小時的輕鬆走路段，就會抵達位於五合目的佐藤小屋（Garmin手錶紀錄的距離是單程6公里）
經過大文司屋（登山季節仍有經營的現代茶屋）之後走到第一座鳥居。
通過鳥居之後是百年前大正時期所建的富士山禊所，富士登山者會在此接受祓禊（淨化儀式），然後由此出發前往山頂。但整座建築已經荒廢，除了林立的石碑之外，僅留下地基而已。
遵循古法，入山前敬個禮，祈求一路平安順利。
便利的交通和現代設施越來越發達後，由五合目出發登頂的效率更高、速度更快，登富士山行程所費時間從最早的十幾天，迅速縮短至兩天甚至一天，因此五合目以下的營業設施幾乎都已傾頹，成為風化的歷史碎片。
這座位於一合目的鈴原神社，在好幾年前還是可以走進去休息的狀態，但近來屋況越來越差，官方為求安全已將入口封閉。
所幸山徑還在，而且一直都有人在細心維護，服務少數仍使用這條古道的登山者。現在步道的路況好、坡度和緩，有點登山經驗或運動基礎者，應該都不難克服。
路上經過很多處這樣的步道設施，途中我們終於忍不住發問，這時嚮導露出一副「終於等到你們發問了」的表情，笑嘻嘻地跟我們解釋這其實是為了防止雨天時，往下沖刷的泥水會破壞步道，所以設置了兩個正方形坑洞，深度可達兩公尺，一前一後，位於坡道上的坑洞用來攔截泥沙，所以可以看到它已經快被淤泥填滿了；位於坡道下的坑洞則佈滿就地取材的火山岩塊，作用是吸附剩餘的雨水。如此一來，在雨水沖蝕如此嚴重的路段（看看步道跟邊坡的落差以及裸露的根莖）便尚可維持正常運作。
在路況欠佳的早年，從馬返出發大概要徒步三四天才能從頂峰來回，所以沿途還有許多座落在步道旁的茶屋或山屋，提供餐飲或小歇過夜等服務，例如這座位於第三合目的「見晴茶屋」遺跡。
我們發現，只要標示為「合目」的地方，就是有足夠腹地可以經營茶屋或山屋的處所。於是問了嚮導，標示合目的邏輯爲何？每個合目之間是否為固定距離？但答案是否定的，合目大多用於標示登山進度而已，也才曉得，原來這種距離單位就是起源於富士山登山文化，後來才廣泛應用於其他山岳。
沿途都有許多說明牌用照片或圖畫，重現當時這條古道上的情景。所以雖然這些設施都消逝了，仍有許多精彩的影像可以讓人遙想當年富士山登頂的盛況。
隨著距離推進，高度也漸漸爬升，展望越來越好，在四合目已經可以看見山下的河口湖，以及更遠處的八岳群峰了。
抵達佐藤小屋前會走一小段林道，但這條路只有富士山作業車輛可以通行，相當於台灣的產業林道。
【佐藤小屋：看見最美的富士山】
其實我們那天出發時間有稍微delay，加上時間是11月晚秋了，天黑得很早，而且又碰到突來的大雨，所以其實是有些狼狽地在雨中抵達佐藤小屋⋯⋯（我們的富士山運真的不太好，無論是在哪一個合目⋯⋯）
「富士北口登山本道」這座石碑應該就是吉田登山古道的真正起點了，有點類似台灣在日治時期的舊玉山登山口，其實是位在南投水里鄉的一座石碑，而不是公路發達後現代多數人選擇的塔塔加登山口。
【吉田口登山道】
由北口本宮富士淺間神社開車到馬返登山口約15分鐘車程，剛好是午餐時間，在登山口簡單用完日式飯糰餐盒後就開始整裝出發。
「富士山吉田口登山道」不僅歷史悠久，更在江戶時期就發展出成熟的登山文化，因此被列入富士山世界文化遺產的25個構成資產之一。而登山口「馬返」的命名源於一段歷史：早期負責馱運的馬匹走到此處時，因山路過於崎嶇難行而無法繼續前進，所有人必須在此下馬步行，馬匹則由此折返，故得其名。
沿途都有這樣的清楚標示，可得知從馬返登山口沿途將經過的所有遺跡和預估步行時間，大約是3~4個小時的輕鬆走路段，就會抵達位於五合目的佐藤小屋（Garmin手錶紀錄的距離是單程6公里）
便利的交通和現代設施越來越發達後，由五合目出發登頂的效率更高、速度更快，登富士山行程所費時間從最早的十幾天，迅速縮短至兩天甚至一天，因此五合目以下的營業設施幾乎都已傾頹，成為風化的歷史碎片。
這座位於一合目的鈴原神社，在好幾年前還是可以走進去休息的狀態，但近來屋況越來越差，官方為求安全已將入口封閉。
所幸山徑還在，而且一直都有人在細心維護，服務少數仍使用這條古道的登山者。現在步道的路況好、坡度和緩，有點登山經驗或運動基礎者，應該都不難克服。
路上經過很多處這樣的步道設施，途中我們終於忍不住發問，這時嚮導露出一副「終於等到你們發問了」的表情，笑嘻嘻地跟我們解釋這其實是為了防止雨天時，往下沖刷的泥水會破壞步道，所以設置了兩個正方形坑洞，深度可達兩公尺，一前一後，位於坡道上的坑洞用來攔截泥沙，所以可以看到它已經快被淤泥填滿了；位於坡道下的坑洞則佈滿就地取材的火山岩塊，作用是吸附剩餘的雨水。如此一來，在雨水沖蝕如此嚴重的路段（看看步道跟邊坡的落差以及裸露的根莖）便尚可維持正常運作。
在路況欠佳的早年，從馬返出發大概要徒步三四天才能從頂峰來回，所以沿途還有許多座落在步道旁的茶屋或山屋，提供餐飲或小歇過夜等服務，例如這座位於第三合目的「見晴茶屋」遺跡。
我們發現，只要標示為「合目」的地方，就是有足夠腹地可以經營茶屋或山屋的處所。於是問了嚮導，標示合目的邏輯爲何？每個合目之間是否為固定距離？但答案是否定的，合目大多用於標示登山進度而已，也才曉得，原來這種距離單位就是起源於富士山登山文化，後來才廣泛應用於其他山岳。
沿途都有許多說明牌用照片或圖畫，重現當時這條古道上的情景。所以雖然這些設施都消逝了，仍有許多精彩的影像可以讓人遙想當年富士山登頂的盛況。
隨著距離推進，高度也漸漸爬升，展望越來越好，在四合目已經可以看見山下的河口湖，以及更遠處的八岳群峰了。
抵達佐藤小屋前會走一小段林道，但這條路只有富士山作業車輛可以通行，相當於台灣的產業林道。
【佐藤小屋：看見最美的富士山】
其實我們那天出發時間有稍微delay，加上時間是11月晚秋了，天黑得很早，而且又碰到突來的大雨，所以其實是有些狼狽地在雨中抵達佐藤小屋⋯⋯（我們的富士山運真的不太好，無論是在哪一個合目⋯⋯）
拉開頗有歷史痕跡的木門，倉皇進入室內，一陣暖意瞬間將我們擁入懷裡，把寒意和濕氣驅散殆盡。柴爐裡的火光耀動，微微映紅了四周，也溫熱了我們的身體、四肢和臉頰，全身上下都貪婪地吸收松木轉化的熱能與香味。
身為主人的佐藤媽媽招呼大家後就進廚房忙著備餐了，她的大兒子，也就是佐藤小屋的接班人，則是不疾不徐地往柴爐裡再推進幾根木頭，讓柴火燒得更旺一些。
氣氛很好、很安靜，我緩緩在山屋大廳裡走動，觀察屋內的擺設。
這顆鹿頭不知道歷史多久了？擺在上面的墨鏡不是為了幽默，而是來此下榻的客人忘記帶走的私物 XD
佐藤小屋的忠實顧客很多，有些跟山屋主人熟了，每年會固定來這邊打麻將，於是大夥很幽默地做了一塊「雀莊」的掛布放在平常打麻將的房間門楣，文字甚至標示這是日本海拔最高的麻將間，哈哈。
佐藤小屋創業超過100年，是富士山所有山屋之中，唯一一間全年無休且冬季仍有營運的山小屋，經常是媒體採訪的對象之一，也是許多在地山友會特地過去住一晚的地方。（照片中間是大名鼎鼎的石原聰美，坐在兩邊的則是經營者佐藤夫婦）
我們窩在日式暖桌和爐火旁，全身烤得熱烘烘的，眼皮好重，幾乎就要睡倒在火堆旁了。
但不久從廚房傳來佐藤媽媽吆喝著吃飯的聲音，這才發現肚子早已餓扁。趕快移動到餐廳就座後，發現桌上已經擺好當天的晚餐，有燉豬肉、沙拉、蕈菇湯、雜菜炊飯和炸天婦羅等豐盛的飯菜，香氣撲鼻，顧不得太多禮數就開始狼吞虎嚥。身為主人的佐藤媽媽招呼大家後就進廚房忙著備餐了，她的大兒子，也就是佐藤小屋的接班人，則是不疾不徐地往柴爐裡再推進幾根木頭，讓柴火燒得更旺一些。
氣氛很好、很安靜，我緩緩在山屋大廳裡走動，觀察屋內的擺設。
這顆鹿頭不知道歷史多久了？擺在上面的墨鏡不是為了幽默，而是來此下榻的客人忘記帶走的私物 XD
佐藤小屋的忠實顧客很多，有些跟山屋主人熟了，每年會固定來這邊打麻將，於是大夥很幽默地做了一塊「雀莊」的掛布放在平常打麻將的房間門楣，文字甚至標示這是日本海拔最高的麻將間，哈哈。
佐藤小屋創業超過100年，是富士山所有山屋之中，唯一一間全年無休且冬季仍有營運的山小屋，經常是媒體採訪的對象之一，也是許多在地山友會特地過去住一晚的地方。（照片中間是大名鼎鼎的石原聰美，坐在兩邊的則是經營者佐藤夫婦）
我們窩在日式暖桌和爐火旁，全身烤得熱烘烘的，眼皮好重，幾乎就要睡倒在火堆旁了。
台日友好的啤酒碰杯！（我喝日本啤酒，但嚮導千代先生竟然是喝存在山屋裡的台啤）
佐藤媽媽大概也是那種怕你餓死的阿嬤性格，盤子清空後又繼續加菜、上菜、加菜、上菜⋯⋯每一道都是簡單樸實的家常味，卻讓我們感動且感激地快要掉淚，滿足地一口接一口，用行動回報佐藤媽媽的心意。
突然被佐藤媽媽追加的炸花菇。
以及近年才學成就已變成山屋招牌的日式煎餃！通通是不在套餐裡，但會隨她心情出菜的超好吃家常料理。
佐藤媽媽席間一直問大家吃飽了嗎？還要不要追加什麼呀？真的很像走進阿嬤的廚房（瞧瞧千代先生滿足的表情）
晚餐後我們又窩回暖桌，滑手機、閒聊、看電視，十分愜意與放鬆，山小屋最療癒的時光莫過於此。
電視播放的似乎也是定番，光碟內容是過去電視台採訪的節目，可以看到比較年輕時的佐藤媽媽和山屋的介紹。
其實晚餐還沒有結束⋯⋯在看電視的時候，佐藤媽媽又陸續端上現切的水果，以及口碑超好的手工布丁，以當季食材親手製作（這次是用柿子做成慕斯醬的水果布丁，超級好吃！）
肚飽眼皮鬆，才晚上九點多就已經想睡覺了，於是我獨自移動到寢室準備就寢。
當天我們入住的是需要加價的「個室」，房內備有電暖爐、小桌子和兩個插座，適合想要有更多私人空間的旅客。
高掛在牆上的電暖爐暖房效果超棒，很快就讓整個房間熱了起來，在體感差不多零度的五合目山屋，著實讓我舒舒服服地一夜好眠。
若不是入住加價的獨立個室，一般行程會住的是山小屋常見的上下舖，附日式床鋪和枕頭棉被，打開來鋪好就能睡了（天氣較冷的季節會有公用的電暖爐擺在走道上）
不像接近富士山山頂那些擠得要命的山屋，佐藤小屋提供了足夠寬敞的床位，甚至有單人或雙人的簡易隔間，非常體貼需要隱私與個人休息空間的登山者。
＊＊＊＊＊
前一晚原本會安排一個觀星行程，嚮導會帶大家在富士山上看星星、看夜景，但無奈當晚的雨實在太大，當然便因此取消了。還好氣象預告翌日就會放晴，所以隔天清晨時分算準日出時間，打開窗簾就看見了窗外風起雲湧的雲海和山麓的河口湖。還好還好，運氣不算太差。
我們走出山屋，散步在產業車道上，嚮導千代先生突然指向身後的天空説：那就是富士山山頂！
老實說，我真的看不出來是左邊還是右邊，因為本該是雄壯巍峨的最高峰，看起來卻只像是一個微微起伏的丘陵罷了，然而此刻富士山在我心裡所呈現的卻是有史以來最真實、最深邃的面貌。
遠望南阿爾卑斯群峰和山腳下的河口湖。
山嵐夾帶雲霧，宛如飄渺的白絹鋪展在湖面上，一路往東蔓延到相模灣，直到分不清雲海和大海的界線（那片海應該就是相模灣）
佐藤媽媽席間一直問大家吃飽了嗎？還要不要追加什麼呀？真的很像走進阿嬤的廚房（瞧瞧千代先生滿足的表情）
晚餐後我們又窩回暖桌，滑手機、閒聊、看電視，十分愜意與放鬆，山小屋最療癒的時光莫過於此。
電視播放的似乎也是定番，光碟內容是過去電視台採訪的節目，可以看到比較年輕時的佐藤媽媽和山屋的介紹。
其實晚餐還沒有結束⋯⋯在看電視的時候，佐藤媽媽又陸續端上現切的水果，以及口碑超好的手工布丁，以當季食材親手製作（這次是用柿子做成慕斯醬的水果布丁，超級好吃！）
肚飽眼皮鬆，才晚上九點多就已經想睡覺了，於是我獨自移動到寢室準備就寢。
當天我們入住的是需要加價的「個室」，房內備有電暖爐、小桌子和兩個插座，適合想要有更多私人空間的旅客。
高掛在牆上的電暖爐暖房效果超棒，很快就讓整個房間熱了起來，在體感差不多零度的五合目山屋，著實讓我舒舒服服地一夜好眠。
若不是入住加價的獨立個室，一般行程會住的是山小屋常見的上下舖，附日式床鋪和枕頭棉被，打開來鋪好就能睡了（天氣較冷的季節會有公用的電暖爐擺在走道上）
不像接近富士山山頂那些擠得要命的山屋，佐藤小屋提供了足夠寬敞的床位，甚至有單人或雙人的簡易隔間，非常體貼需要隱私與個人休息空間的登山者。
＊＊＊＊＊
前一晚原本會安排一個觀星行程，嚮導會帶大家在富士山上看星星、看夜景，但無奈當晚的雨實在太大，當然便因此取消了。還好氣象預告翌日就會放晴，所以隔天清晨時分算準日出時間，打開窗簾就看見了窗外風起雲湧的雲海和山麓的河口湖。還好還好，運氣不算太差。
我們走出山屋，散步在產業車道上，嚮導千代先生突然指向身後的天空説：那就是富士山山頂！
老實說，我真的看不出來是左邊還是右邊，因為本該是雄壯巍峨的最高峰，看起來卻只像是一個微微起伏的丘陵罷了，然而此刻富士山在我心裡所呈現的卻是有史以來最真實、最深邃的面貌。
遠望南阿爾卑斯群峰和山腳下的河口湖。
山嵐夾帶雲霧，宛如飄渺的白絹鋪展在湖面上，一路往東蔓延到相模灣，直到分不清雲海和大海的界線（那片海應該就是相模灣）
海拔2300公尺左右的富士山五合目，不只是登山的中繼處或現今人滿為患的觀光景點，在傳統信仰中其實是被視為「人界與神界的交界之地」。這裡標誌著登山者準備離開世俗、進入神靈領域的過渡點，富士講的信徒更將此處奉為「淨化與準備」的聖地，時常在此進行祈禱與修行。
所以佐藤小屋其實在屋內掛有寫著「天地界」的木匾，讓富士山五合目不僅僅象徵著海拔高度的分界，更代表著一個身心靈的轉換之境，讓人們得以從凡塵俗世，邁向那片神聖的領域。
所以佐藤小屋其實在屋內掛有寫著「天地界」的木匾，讓富士山五合目不僅僅象徵著海拔高度的分界，更代表著一個身心靈的轉換之境，讓人們得以從凡塵俗世，邁向那片神聖的領域。
赫然發現，位於海拔2,230公尺高的佐藤小屋，用來運送物資的作業貨車車牌，竟然是特地挑選過的「2230」！
散步後回到佐藤小屋剛好就是早餐時間，我們在暖桌旁享用了熱騰騰的鍋燒烏龍麵，滿滿的當季蔬菜與蕈菇，乘載了佐藤媽媽溫暖的心意。
其實從前一晚就有發現，佐藤小屋裡頭也太多青蛙的擺設了吧？問了嚮導和佐藤媽媽才曉得，原來日文的「蛙」（かえる，Kaeru）和「歸來」（帰る，Kaeru）同音，所以在日語文化中青蛙常有「平安歸來」的象徵意義。而佐藤小屋用了這麼多青蛙擺設，就是希望能祝往來的登山者能順利地完成旅程，平平安安地回家。
小屋裡的青蛙飾品無所不在，包含佐藤媽媽身上的斜背小包，也是一隻可愛的青蛙呢！
從富士山登頂後的這十年以來，我跟呆呆已陸續在許多地方看過絕美的富士山景。然而，最美妙的富士山體驗，竟來自這次連富士山輪廓都看不太清楚的山泊之旅。或許正是這份模糊，讓我們看見了富士山最真實的樣貌：不只是一座山，更是一段與人、與自然相遇的溫暖故事。
行程表如上，但也許之後會略有更動，請以報名連結所登載之最新官方資訊為主。這個方案最大的差異就是不用徒步古道，而是直接坐車到佐藤小屋入住（這個部分的內容如上，就不重複分享了）。此外還增加許多以富士山文化遺產為核心的周邊景點，由嚮導千代先生親自開車帶大家走訪各地，行程會較有彈性。
曾有美國和澳洲旅外經驗的千代慧先生，因為熱愛富士山文化而從外地遷移至此，除了是一名專業的登山嚮導外，為了拉近和遊客的距離並做更深入的導覽，還特地考了營業駕駛的證照。身兼嚮導＋司機的身份，加上那完全不拘謹又幽默的個性，是一個很快就能打成一片且自在聊天的旅伴！（第一次見面他就恭喜我們獲得了世界棒球12強賽的冠軍，但隨即作勢烙了狠話說下次的WBC經典賽，日本隊可是不會手軟的喔！）
【富士吉田市：登拜富士山的起點】
富士山作為世界文化遺產的正式名稱是「富士山－信仰的對象和藝術的源泉」（富士山－信仰の対象と芸術の源泉），總共由25個資產組成，範圍涵蓋信仰、藝術、文學、自然和文化活動等，遍佈在富士山周圍（圖表下載連結）
其中一個文化資產就是富士吉田市的「御師 旧外川家住宅」。所謂「御師」是專門為富士山信仰的參拜者提供宗教指導、住宿與登山服務的神職人員。他們的活動主要集中在山梨縣富士吉田市和靜岡縣富士宮市，其中富士吉田的御師文化因保存得較完整而被納入富士山世界文化遺產之列。
古早時代有意登拜富士山的信徒們，從外地經過長途跋涉後，會先到富士吉田的御師宅過夜，同時接受祝禱與淨身儀式，接著再與「富士講」，一種江戶時代興起的富士山信仰組織一起上山，成員由來自日本各地的庶民信徒組成，核心目的是參拜富士山，祈求平安、健康與來世福報。
這種登山文化並非單純的戶外活動，而是融合了宗教、信仰、民間習俗與歷史傳承的獨特文化。「御師」作為信仰領袖負責引導信徒，而「富士講」則讓一般庶民得以參與其中，不只強化了富士山的民間信仰，更塑造了獨特的登山傳統。即使到了現代，這種文化影響仍然深遠，使富士山不僅是一座山岳，更是一座蘊含精神與歷史的聖地。
其實從前一晚就有發現，佐藤小屋裡頭也太多青蛙的擺設了吧？問了嚮導和佐藤媽媽才曉得，原來日文的「蛙」（かえる，Kaeru）和「歸來」（帰る，Kaeru）同音，所以在日語文化中青蛙常有「平安歸來」的象徵意義。而佐藤小屋用了這麼多青蛙擺設，就是希望能祝往來的登山者能順利地完成旅程，平平安安地回家。
小屋裡的青蛙飾品無所不在，包含佐藤媽媽身上的斜背小包，也是一隻可愛的青蛙呢！
從富士山登頂後的這十年以來，我跟呆呆已陸續在許多地方看過絕美的富士山景。然而，最美妙的富士山體驗，竟來自這次連富士山輪廓都看不太清楚的山泊之旅。或許正是這份模糊，讓我們看見了富士山最真實的樣貌：不只是一座山，更是一段與人、與自然相遇的溫暖故事。
➋ 包車輕鬆步行方案
行程表如上，但也許之後會略有更動，請以報名連結所登載之最新官方資訊為主。這個方案最大的差異就是不用徒步古道，而是直接坐車到佐藤小屋入住（這個部分的內容如上，就不重複分享了）。此外還增加許多以富士山文化遺產為核心的周邊景點，由嚮導千代先生親自開車帶大家走訪各地，行程會較有彈性。
曾有美國和澳洲旅外經驗的千代慧先生，因為熱愛富士山文化而從外地遷移至此，除了是一名專業的登山嚮導外，為了拉近和遊客的距離並做更深入的導覽，還特地考了營業駕駛的證照。身兼嚮導＋司機的身份，加上那完全不拘謹又幽默的個性，是一個很快就能打成一片且自在聊天的旅伴！（第一次見面他就恭喜我們獲得了世界棒球12強賽的冠軍，但隨即作勢烙了狠話說下次的WBC經典賽，日本隊可是不會手軟的喔！）
【富士吉田市：登拜富士山的起點】
富士山作為世界文化遺產的正式名稱是「富士山－信仰的對象和藝術的源泉」（富士山－信仰の対象と芸術の源泉），總共由25個資產組成，範圍涵蓋信仰、藝術、文學、自然和文化活動等，遍佈在富士山周圍（圖表下載連結）
其中一個文化資產就是富士吉田市的「御師 旧外川家住宅」。所謂「御師」是專門為富士山信仰的參拜者提供宗教指導、住宿與登山服務的神職人員。他們的活動主要集中在山梨縣富士吉田市和靜岡縣富士宮市，其中富士吉田的御師文化因保存得較完整而被納入富士山世界文化遺產之列。
古早時代有意登拜富士山的信徒們，從外地經過長途跋涉後，會先到富士吉田的御師宅過夜，同時接受祝禱與淨身儀式，接著再與「富士講」，一種江戶時代興起的富士山信仰組織一起上山，成員由來自日本各地的庶民信徒組成，核心目的是參拜富士山，祈求平安、健康與來世福報。
這種登山文化並非單純的戶外活動，而是融合了宗教、信仰、民間習俗與歷史傳承的獨特文化。「御師」作為信仰領袖負責引導信徒，而「富士講」則讓一般庶民得以參與其中，不只強化了富士山的民間信仰，更塑造了獨特的登山傳統。即使到了現代，這種文化影響仍然深遠，使富士山不僅是一座山岳，更是一座蘊含精神與歷史的聖地。
簡單來說，富士吉田市就是過去登頂富士山的Basecamp大本營，過去曾有數百棟「御師宅」集中於現在的國道139號，也就是從江戶時代以來直通富士山頂的信仰參拜之路 ——「吉田口登山道」。而在這條紫色布巾上所標示的御師宅和店家，仍有少數至今還在營業中喔！
例如這間和菓子老店「金太郎」，創業於昭和時期，已有超過50年的歷史，由一對老夫妻經營，販售經典可口的日式小點心。
陳列櫃的點心其中有我最愛的「吹雪」，上山前可以來這邊採買行動糧或在佐藤小屋可以吃的零食（如果還吃得下的話⋯⋯）
店裡的陳設就像台灣早期的柑仔店，各種稀奇古怪的東西都湊在一起，其中還有這張詭異但十分幽默的合成照：老夫妻和他們的愛犬一起站在富士山頂（？！）
另外也驚訝地透過牆上的舊照片發現，原來過去這條繁榮的街道，竟然設有一條馬車專用的車軌！
舊照片中那座巨大鳥居，就是1955年現地重建的「金鳥居」，位於國道139號線與本町通的交界處，是通往富士山吉田口登山道的重要地標之一，被視為登山者與參拜者進入富士山信仰區域的入口，因此也被稱為「一之鳥居」（一の鳥居），只要來到富士吉田觀光的遊客，幾乎都會到此拍攝一張鳥居和富士山同框的照片。
以金鳥居和國道139線作為登富士山的起點，在歷史文化和心靈層面上都是一個很有意義的起始之處。不妨在此花點心思，留意各種獨具巧思的富士山圖騰與文化風景。
【諏訪の森自然公園】
前往馬返登山口之前會經過的諏訪の森自然公園，如果時間允許，說不定嚮導會開車帶你過去繞繞，看看富士山、上上廁所⋯⋯
沒錯，我們就是因為要去上廁所才會到這個地方，意外看見很美的富士山⋯⋯
剛天是秋天紅葉季節，就連停車場一棵楓樹都美得讓人特地過去拍照。
【河口湖楓葉迴廊】
同樣也是千代先生自己加碼的景點，臨時起意過去看看楓葉，大概就是這種包車行程彈性很大的樂趣吧！
原來這處楓葉迴廊是河口湖當地有名的景點，每年河口湖紅葉祭的主會場舉辦地點就在此地。
【西湖根場浜】
剛天是秋天紅葉季節，就連停車場一棵楓樹都美得讓人特地過去拍照。
【河口湖楓葉迴廊】
同樣也是千代先生自己加碼的景點，臨時起意過去看看楓葉，大概就是這種包車行程彈性很大的樂趣吧！
原來這處楓葉迴廊是河口湖當地有名的景點，每年河口湖紅葉祭的主會場舉辦地點就在此地。
【西湖根場浜】
在河口湖周邊，坐在車上不時就能從窗外看見富士山，可別一直低頭滑手機啊！
在前往包車行程重點的龍宮洞穴前，千代先生在經過西湖時特地停在碼頭邊，他說這裡是他很愛的賞景點，但很可惜這天的雲霧太多太厚，把富士山完全擋住了。
只見千代先生不疾不徐地拉開外套拉鍊，搞笑地說還好他早有準備，讓遠道而來的我們即使看不見真正的富士山，也能看見他胸口的那座富士山（？！）
【龍宮洞穴】
你有去過富士山的青木原樹海嗎？過往總是有許多繪聲繪影傳說的「禁忌之地」，其實藏有許多充滿靈性的場域，例如富士山爆發的熔岩流形成的天然洞穴「胎內樹型」，以及這天過去探訪的「龍宮洞穴」，都是非常值得一去的景點。
龍宮洞穴是富士山熔岩洞穴之一，因與水神信仰相關，被視為富士講信徒的重要修行地。如今，它既是富士山歷史文化的見證，也是一處具有探索價值的自然景點。
只見千代先生不疾不徐地拉開外套拉鍊，搞笑地說還好他早有準備，讓遠道而來的我們即使看不見真正的富士山，也能看見他胸口的那座富士山（？！）
【龍宮洞穴】
你有去過富士山的青木原樹海嗎？過往總是有許多繪聲繪影傳說的「禁忌之地」，其實藏有許多充滿靈性的場域，例如富士山爆發的熔岩流形成的天然洞穴「胎內樹型」，以及這天過去探訪的「龍宮洞穴」，都是非常值得一去的景點。
龍宮洞穴是富士山熔岩洞穴之一，因與水神信仰相關，被視為富士講信徒的重要修行地。如今，它既是富士山歷史文化的見證，也是一處具有探索價值的自然景點。
一走進洞穴入口，除了可以感受到氣溫與濕度的明顯變化，也能從精神感官清楚意識到這不是一個尋常的地方，充滿了靈性與精氣，是一個磁場很棒的地方。
在富士山成為信仰對象的古早時代，許多信徒便是在這樣的洞穴裡參拜或修行，在登山前藉以獲得神明的庇佑。
從洞裡的迷你神社往上看，是一個圓弧型的開口，非常特別的景觀。
從洞裡的迷你神社往上看，是一個圓弧型的開口，非常特別的景觀。
長年潮濕的岩壁上長滿了青苔，在灰黑色的火山岩上顯得特別鮮豔。
感應能力強一點的人，或許可以在這邊獲得許多能量喔！
離開龍宮洞穴的下一個行程是附近的紅葉台（もみじ台，Momijidai），是一座標高1165公尺的小山丘，因秋季滿山楓紅而得名。它是觀賞富士山與青木原樹海的絕佳景點，天氣晴朗時還能遠眺南阿爾卑斯山脈。
從停車場走到山頂的步道非常短，大概15分鐘就會走到展望台。
可惜這天天氣不好，富士山被厚厚的雲層擋住。否則照理來說，我們身後會是一幅巨大壯觀的富士山絕景。
這是設在觀景台的圓形地圖，標示紅葉台和各地的相對位置與路線。據說在展望台可以看見知名的富士五湖，但這天因氣候關係，可以清楚看見的只有其中三湖。
感應能力強一點的人，或許可以在這邊獲得許多能量喔！
【紅葉台】
從停車場走到山頂的步道非常短，大概15分鐘就會走到展望台。
可惜這天天氣不好，富士山被厚厚的雲層擋住。否則照理來說，我們身後會是一幅巨大壯觀的富士山絕景。
這是設在觀景台的圓形地圖，標示紅葉台和各地的相對位置與路線。據說在展望台可以看見知名的富士五湖，但這天因氣候關係，可以清楚看見的只有其中三湖。
位於遠方谷間的本栖湖，以及山麓間廣闊無比的青木原樹海。
剛剛才經過的西湖，是最容易觀賞與辨識的一座湖泊。
湖面最小的精進湖。
停留了一陣子始終見不到露臉的富士山，只好帶著遺憾離開了。
還好紅葉台的「楓景」很美，在紅葉季的尾聲還能在山頂捕捉到一點「紅」意。
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午餐我們享用了富士吉田市的當地特色美食──吉田烏龍麵（吉田うどん）。這道麵食的歷史可追溯至江戶時代，當時富士吉田是富士山登山的中途休息站，當地居民為了迎接登山者，特別創造了這道簡單又能提供充足熱量的料理。
吉田烏龍麵的特色在於粗麵條帶來的扎實嚼勁，搭配清爽的牛骨湯或豬骨湯，再加上爽口的高麗菜、肉片、蔥花和生蛋黃，樸實的滋味讓它成為江戶時代以來登山者和旅人們最鍾愛的古早味。在這趟深度體驗富士山文化的旅程中，品嚐這碗承載著歷史記憶的烏龍麵，彷彿也讓我們與當年的登山者有了某種跨越時空的連結。
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還好紅葉台的「楓景」很美，在紅葉季的尾聲還能在山頂捕捉到一點「紅」意。
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午餐我們享用了富士吉田市的當地特色美食──吉田烏龍麵（吉田うどん）。這道麵食的歷史可追溯至江戶時代，當時富士吉田是富士山登山的中途休息站，當地居民為了迎接登山者，特別創造了這道簡單又能提供充足熱量的料理。
吉田烏龍麵的特色在於粗麵條帶來的扎實嚼勁，搭配清爽的牛骨湯或豬骨湯，再加上爽口的高麗菜、肉片、蔥花和生蛋黃，樸實的滋味讓它成為江戶時代以來登山者和旅人們最鍾愛的古早味。在這趟深度體驗富士山文化的旅程中，品嚐這碗承載著歷史記憶的烏龍麵，彷彿也讓我們與當年的登山者有了某種跨越時空的連結。
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這趟別開生面且令人難忘的富士山之旅，是由深耕日本在地文化、善於挖掘不同旅遊視角的團隊 BreatheTOKYO東京深呼吸 所策劃。面對富士山日益嚴重的「觀光公害」，包括山難事件、環境污染和遊客過量等爭議，團隊特別以「不登頂」為出發點，與當地嚮導攜手規劃了一系列以富士山文化與信仰為核心的行程。透過介紹周邊獨特的動植物生態和私密景點，讓遊客能夠遠離人潮，用輕鬆的步調和嶄新的視角，深入感受富士山的多重魅力。
遊程分為兩種形式：
➊ 古道山徑健行2日團：適合有登山經驗、運動基礎，或想嘗試在海外登山的旅客。行程重點是五合目的佐藤小屋，將有專車接送至登山口後，再步行6公里、費時約3~4小時後抵達山小屋，翌日從富士五合目（吉田口）自行搭車下山（✅報名連結）
➋ 包車輕鬆步行2日團：以私人包車形式周遊富士山相關景點，可深入了解富士山文化遺產的精髓，也能專車直達佐藤小屋享受日式山小屋的氛圍。適合體力有限制，或是純粹想要輕鬆遊玩富士周邊區域的親子家庭（✅報名連結）
＊以上兩種行程都有專車接送＋日籍隨行嚮導＋中文翻譯人員。
＊此行程限定於每年4-6月及9-12月舉行，可提早預約安排。
＊詳細行程表請洽報名連結專頁，如有客製需求請直接聯繫BreatheTOKYO團隊。
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