上面那段文字摘自《篳路臺灣》（經典雜誌出版），剛好說中了我們目前的心境。一開始爬山是為了看見壯麗的風景，是那些山呀雲呀把我們吸了進去，但漸漸發現有些風景不在視線裡，而是在土地之下、在煙塵之中，所以一層一層地從步道走進古道，再從古道如抽絲剝繭般進入更深層的日治警備道，乃至原住民的社路，從歷史和文化面獲得許多不同以往的樂趣。
目前我們仍處在萌芽階段，對古道探尋還有很多沒開竅的地方，卻已發現這是一條很難回頭的不歸路，相關書籍史料越買越多，而越讀就越覺得自己有很多不足。所幸這座寶庫就在身邊，很多原本看來不起眼的地方，其實都蘊含許多豐富的礦產，只待深入挖掘。
就像本文的「安通越嶺古道」，原本連聽都沒聽過，仔細研究後才發現，原來這是八通關古道向海路延伸的通道，近三十年前踏查古道的劉克襄老師稱它為八通關古道「最後一段謎題」。可以這麼說，如果八通關古道是一串淵遠流長又優美的句子，那麼安通越嶺古道就是它的句點，必須走過這一段才能讓故事完整。
路線資訊
古道歷史
既然將安通越嶺古道視為八通關古道的延伸，那麼這條路線的歷史就不能不從八通關談起。
1874年，日軍以牡丹社事件為由出兵台灣，當時台灣島仍歸中國管，時任福建船政大臣的沈葆楨銜清廷之令協防台灣，在與斯卡羅王國激戰後獲得掌控權，改任台灣欽差大臣的沈葆楨奏請「開山撫蕃」，於是在1875年率領清兵兩千多人從南投竹山東進，經東埔、八通關、大水窟後抵達璞石閣，也就是現在的花蓮玉里。這條路線就是八通關古道，全長約152公里。
當時除了中路的八通關古道之外，尚有北路（由噶瑪蘭蘇澳至花蓮奇萊）以及南路（由屏東射寮至台東卑南）。北路和南路現在已找不到遺跡，而中路因涉及與原住民爭地的爭議，使用成效不彰，僅僅20年就成了廢道，無法使用。
到了日治時期，為了擴大理蕃政策，日本人重新測繪路線，在原本的八通關古道東、西兩邊另闢一條軍備道路，全線於1921年完工，西段從南投信義開始接到大水窟後從玉里出縱谷，是為「八通關越道路」，路線幾乎沒有和清代的八通關古道重疊。
二戰結束後日本人離台，日治八通關越道路荒廢，經國民政府林務局整理後，將兩條路線統整合一，西段從東埔、雲龍瀑布、樂樂、對關到八通關草原屬於清代古道，東段則循日本人設置的路線經大分、瓦拉米、佳心等駐在所從南安出到玉里，其中瓦拉米到南安這一段也被稱為瓦拉米步道。
當吳光亮抵達璞石閣（玉里）後，原本預期穿越重重山麓就能看見海，沒想到眼前還有一座海岸山脈擋著。兩千多名清兵需要補給，但走回頭路太沒效率了，為了運補，吳光亮在八通關古道完工後，繼續率領廣東飛虎軍翻越海岸山脈到成廣澳港（現在的小港港口），這條道路被命為「成廣澳道路」，也就是安通越嶺古道的前身（畢竟古人修建道路不會直接稱它為「古道」嘛）。
從這張1878年清廷繪製的「全臺前後山輿圖」來看，黃色是清代八通關古道，綠色是這次走的安通越嶺古道，而藍色到成廣澳的路徑就是運補線，如此一來，台灣島各地的港口均能透過海路將物資送到成廣澳後，再經由挑夫經安通越嶺運到縱谷內陸。
從這張1878年清廷繪製的「全臺前後山輿圖」來看，黃色是清代八通關古道，綠色是這次走的安通越嶺古道，而藍色到成廣澳的路徑就是運補線，如此一來，台灣島各地的港口均能透過海路將物資送到成廣澳後，再經由挑夫經安通越嶺運到縱谷內陸。
圖片翻攝自《台灣地名事典》。
到了日治時代，日本人略加修築，將成廣澳道路改稱「紅莝越」，全長約14公里。在這張1934年由金子常光所繪「觀光的台東廳全貌」鳥瞰圖，可以看到新港（成功港）的發展規模已經比成廣澳大上許多，一些清代的地名也已更換為現代人較熟悉的名稱，例如玉里、池上、石雨傘、加走灣。
到了日治時代，日本人略加修築，將成廣澳道路改稱「紅莝越」，全長約14公里。在這張1934年由金子常光所繪「觀光的台東廳全貌」鳥瞰圖，可以看到新港（成功港）的發展規模已經比成廣澳大上許多，一些清代的地名也已更換為現代人較熟悉的名稱，例如玉里、池上、石雨傘、加走灣。
安通越嶺古道地理位置圖，可以看見清八通關古道下至花東縱谷的璞石閣（玉里）後，清兵還得跨越秀姑巒溪，從安通部落翻越海岸山脈（安通越嶺古道）才能抵達成廣澳（成功鎮小港）。爾後為了方便運補軍事民生物資到璞石閣，考量走山路回西部來過的路途太艱難，於是以成廣澳漁港為運補站，將物資透過海路送到港口後再循安通越嶺道送到內陸。
1875年：清廷闢建安通越嶺古道，聯結八通關古道，向東延伸政府勢力。
1877年：安通越嶺古道為成廣澳運輸軍需至璞石閣兵站的重要道路。
1878年：軍事補給改由花蓮港南下運至璞石閣兵站，安通越嶺古道重要性降低。
安通越嶺古道從清代的軍事要道，變成日治時代通訊、貿易、通婚和傳教的路徑，尤其居住山脈兩地的阿美族部落族人使用最為頻繁，也有漢人帶水牛上山開墾，結果水牛累了、跑了，便在山區四散變成野生水牛，和山裡的野生動物一起變成阿美族人的獵物。我問過部落的年輕人是否還有在山裡打獵，他說當然有，而且獵場區分得壁壘分明，一般外地人不會知情。
進入國民政府時期，臺11線東部濱海公路和周圍現代道路陸續開通，安通越嶺古道日漸荒廢，一直到2007年的玉長公路竣工後，幾乎比鄰平行的安通越嶺古道就更沒有利用價值，只剩下少數山友會在山裡找尋逝去的歷史。
後來林務局認為古道有其不可抹滅的文化價值，因此編列了一筆預算重新整修古道，西段的2公里在2008修復完工，但東段則因地勢險峻而無法開通，一直到2016年才把東段剩餘的4公里完成。
1875年：清廷闢建安通越嶺古道，聯結八通關古道，向東延伸政府勢力。
1877年：安通越嶺古道為成廣澳運輸軍需至璞石閣兵站的重要道路。
1878年：軍事補給改由花蓮港南下運至璞石閣兵站，安通越嶺古道重要性降低。
安通越嶺古道從清代的軍事要道，變成日治時代通訊、貿易、通婚和傳教的路徑，尤其居住山脈兩地的阿美族部落族人使用最為頻繁，也有漢人帶水牛上山開墾，結果水牛累了、跑了，便在山區四散變成野生水牛，和山裡的野生動物一起變成阿美族人的獵物。我問過部落的年輕人是否還有在山裡打獵，他說當然有，而且獵場區分得壁壘分明，一般外地人不會知情。
進入國民政府時期，臺11線東部濱海公路和周圍現代道路陸續開通，安通越嶺古道日漸荒廢，一直到2007年的玉長公路竣工後，幾乎比鄰平行的安通越嶺古道就更沒有利用價值，只剩下少數山友會在山裡找尋逝去的歷史。
後來林務局認為古道有其不可抹滅的文化價值，因此編列了一筆預算重新整修古道，西段的2公里在2008修復完工，但東段則因地勢險峻而無法開通，一直到2016年才把東段剩餘的4公里完成。
路線資訊
其中4.1公里在東段，地勢較為陡峭；2公里在西段，多以木階梯為主，平緩好走。從這張高度剖面圖就能明白了。
所以往西邊走要先上陡坡，需時約6.5小時，但好處是到了西段下緩坡比較不傷膝蓋；而從西邊上山就很輕鬆，但是東段如果雨後溼滑，肯定不是什麼好玩的事情。因此有些山友只走西段，越嶺後在稜線的觀景台看東海岸的太平洋、吹吹海風，也是挺愜意。但我會推薦從東段開始走，可以經歷由海到山的景觀變化，保證值回票價！
所以往西邊走要先上陡坡，需時約6.5小時，但好處是到了西段下緩坡比較不傷膝蓋；而從西邊上山就很輕鬆，但是東段如果雨後溼滑，肯定不是什麼好玩的事情。因此有些山友只走西段，越嶺後在稜線的觀景台看東海岸的太平洋、吹吹海風，也是挺愜意。但我會推薦從東段開始走，可以經歷由海到山的景觀變化，保證值回票價！
行程規劃
D1：玉里車站集合 > 安通部落巡禮 > 南竹湖社區 > 夜宿加走灣旅店
D2：南竹湖社區集合 > 安通越嶺古道東段 > 西段入口 > 安通溫泉飯店 > 回家
D2：南竹湖社區集合 > 安通越嶺古道東段 > 西段入口 > 安通溫泉飯店 > 回家
如何報名？
＊本次行程是參加「去哪兒團隊」所規劃的行程，隨隊有專業解說人員，並含交通接駁與食宿。行程細節請詳閱 去哪兒 官網，或直接參考 行程報名資頁面。要是還有問題的話，可以透過 去哪兒臉書專頁 與小編聯繫得知更多詳情。
這次的嚮導兼解說員 —— 李博士，他原本在台北工作，幾十年前落腳安通買了一塊地，恰巧是古道西段的入口，有時看山友、獵人出出入入，於是心生好奇開始研究古道歷史，這一投入又是數年過去，現在已對安通越嶺古道瞭如指掌。
出發前一天，他領著大家走入部落細數古道的過去與現在。他站在安通溪的橋上，指著後方那座山說：「那就是我們明天要翻過去的安通越嶺古道。」
在出發之前⋯⋯
這次的嚮導兼解說員 —— 李博士，他原本在台北工作，幾十年前落腳安通買了一塊地，恰巧是古道西段的入口，有時看山友、獵人出出入入，於是心生好奇開始研究古道歷史，這一投入又是數年過去，現在已對安通越嶺古道瞭如指掌。
出發前一天，他領著大家走入部落細數古道的過去與現在。他站在安通溪的橋上，指著後方那座山說：「那就是我們明天要翻過去的安通越嶺古道。」
接著來到部落裡的制高點，拉庫拉庫溪和秀姑巒溪交會的河道，以及周圍縱谷間金黃色的稻田皆一覽無遺。
覺得不夠明顯嗎？我畫給你看⋯⋯
隔天我們要從東段走到西段，李博士出發前特地帶大家到西段出入口的土地公廟拜拜，祈求隔天能有晴朗的好天氣（當時氣象預告會有規模不小的午後雷陣雨）。
提起這棵大樹（應該是茄苳吧？），李博士回想到一段故事。他說，在幾十年前常有山老鼠在這邊偷樹，土地公廟周圍的大樹都被砍了，眼見這棵大樹就要遭遇橫禍，所幸當地耆老夢見一位身穿清裝的將軍在此遊蕩，於是居民趕緊將老樹入神，掛上紅布條後，宵小便不敢忌憚這棵巨木。事後當地居民議論，那位清朝大將軍，該不會就是吳光亮本人吧？
昨天拜過土地公廟，隔天起床果然真是晴朗的好天氣，三仙台和外海的綠島輪廓清晰可見。
南竹湖社區活動中心的教堂是集合的起點。是否有發現十字架不大一樣呢？原來是因為靠海，所以把十字架結合船錨的形狀，非常特別。
劉克襄老師在遊記裡寫道：「楊南郡則說這裡的密林比中央山脈還密，讓他想起小鬼湖的稜線。」甚至還說：「真未料到海岸山脈也有如此可媲美中央山脈的壯麗美景；有些地方的氣勢甚至比中央山脈還險峻。」
但近三十年後的現在，路徑已變得清晰可辨，難度也不高，實在難以想像當時前輩探勘遭遇的險峻。
路過攔沙壩後就要正式進入古道東段起點。（註：這一段如果水流再大一點就得涉水，還好這次不用）
提起這棵大樹（應該是茄苳吧？），李博士回想到一段故事。他說，在幾十年前常有山老鼠在這邊偷樹，土地公廟周圍的大樹都被砍了，眼見這棵大樹就要遭遇橫禍，所幸當地耆老夢見一位身穿清裝的將軍在此遊蕩，於是居民趕緊將老樹入神，掛上紅布條後，宵小便不敢忌憚這棵巨木。事後當地居民議論，那位清朝大將軍，該不會就是吳光亮本人吧？
正式進入：安通越嶺古道
昨天拜過土地公廟，隔天起床果然真是晴朗的好天氣，三仙台和外海的綠島輪廓清晰可見。
南竹湖社區活動中心的教堂是集合的起點。是否有發現十字架不大一樣呢？原來是因為靠海，所以把十字架結合船錨的形狀，非常特別。
這次上山非常熱鬧，隊員之中竟然有果果！
所有隊員分成幾部車上山，用接駁方式跳過惱人的水泥產業道路。這也是跟團的好處，直接解決兩地交通接駁的麻煩，畢竟如果自己開車過去，應該很難用A進B出的方式完成整段古道。
李博士領路，帶大家走過一座連結水圳的鐵橋。細膩的解說和知無不言的耐心回覆，著實為這條古道之旅增加許多深度和廣度。如果是自己去走，肯定不會有這麼多收穫。
劉克襄老師在他舊作《臺灣舊路踏查記》曾提到，於1991年11月和楊南郡老師為了踏查安通越嶺古道而組隊上山，卻在越嶺後於東段苦尋不得下切的安全路徑，甚至碰到陡峭的岩壁，於是被迫露宿於山區過夜，度過難熬也難忘的一晚。隔日上切回稜線高點再度循路下切，依然不得其門而入，幾次折騰後終於放棄走回西段起點。
楊南郡老師日後再度挑戰想把路走通，結果依然以失敗收場。文章裡的附註記載這麼一段話「楊南郡說，根據他過去的經驗，很少走兩次還未成功的。未料到竟栽在這一個海拔不過一千公尺的海岸山脈。」
但近三十年後的現在，路徑已變得清晰可辨，難度也不高，實在難以想像當時前輩探勘遭遇的險峻。
經過一個布滿綠藻的水塘，這裡是古道僅存可以辨識的「馬太鞍聚落」遺址。日治時代，漢人申請到此區開墾，雇用馬太鞍社阿美族人在這邊耕種，是古道上唯一的聚落，這塊水塘就是當時的灌溉水源，而聚落的駁坎已經消逝在雜草堆裡了。
李博士趁休息空檔和大家說了阿美族的習俗，在部落母系社會的習俗裡，男方若想討老婆，必須要先到女方家「打工」，通過「面試」後才能將妻子帶回部落。迎娶時非常熱鬧，男方親友團要組隊用轎子將女方扛回去。我猜翻山越嶺走這一遭肯定非常辛苦，但一想到終於通過試用期，接下來再怎麼辛苦也只要走一天就好，男孩子心裡應該寬慰許多吧？
「安通溫泉比北投、陽明山的少碳酸，水質並不污濁，也沒有硫磺的濃厚臭味。然而，阿美族仍舊稱這裡為：antsoh（臭味之意），閩南人來了之後，遂有『甕䌇』的稱呼；後來又成為清朝官方文獻上的「紅莝」；再者，才有日本時代同樣用音譯的「安通」，以迄今日。」（摘自《臺灣舊路踏查記》，劉克襄著）
1903年，日籍腦丁（煉製樟腦的男丁）出口久米七在安通溪發現一座天然湧泉，喜歡泡湯的日本人當然不錯放過開發的機會，於是到了1930年日本政府正式在此地建造一棟日式平房作為警察廳招待所，是當時安通地區的著名景點，也是安通的第一座溫泉會館。全檜木的建築提供往來的日人住宿、遊憩，也是日籍總督的行館。不曉得當時的總督石塚英藏有沒有去泡溫泉？因為他可是第一位徒步登上玉山的日本總督啊，很愛四處遊歷的性格應該不會錯過。
1974年，現任安通溫泉飯店經營者的祖父買下老宅的經營權，經過改建後，仍在原地留下當時興建的日式木造房舍。現任老闆說，以前老房子沒有冷氣，客人進來抱怨連連，負評不斷，後來蓋了新式現代旅館，老屋不再開放給客人住宿，評價反而變好了，一堆遊客爭先恐後要去參觀，甚至詢問能不能在裡頭過一夜。
披荊斬棘後（沒那麼誇張啦），當遮蔽天空的樹蔭越來越少，我們知道終於接近越嶺點了，這時回頭一看，東岸的藍色大海猛然出現在眼前。
長濱漁港的海灣好明顯啊！
走出茂密的樹林，終於在這邊感受陣陣海風的涼爽，有一點黏膩的海味，這和平常在山區的健行完全不同，是走海洋山脈才能感受的的魅力！
西段的闊葉林相非常美。
爬籐在樹幹上留下的痕跡。
嘿！我怎麼查不到你的名字呀？
長濱漁港的海灣好明顯啊！
這次成員有新手也有老手，有山派也有海派，大家一路說說笑笑，玩得不亦樂乎，幾乎是用兩倍的時間走完全段古道 XD
「嘿，不要動，讓我拍一張。」
密集恐懼症 XD
這兩棵巨大的九芎是安通越嶺古道的路標，從東段上來看到就代表接近路線最高點了。
順利抵達越嶺點！這邊的海拔大概是900公尺，此時站在風口感受一陣陣海風吹來，將一身熱汗吹乾，實在舒爽！
接下來走入古道西段，路徑很明顯變得相當平緩，和東段的陡坡完全不一樣。接下來的兩公里可說平易近人，慶幸還好 去哪兒 把路線安排為東進西出，先苦後甘就不用讓膝蓋承受一路陡下的衝擊了。
在第一觀景台休息、看海。
這邊有一棵長滿蕨類植物的倒木，像一道門戶，接下來就全是輕鬆好走的木階梯了。
光影好美 :)
走過一道木製拱橋。
爬籐在樹幹上留下的痕跡。
慢慢可以看到清楚的展望，對面那邊就是以金針花聞名的六十石山。
接著，花東縱谷平原的稻田映入眼簾，蜿蜒的拉庫拉庫溪深入卓樂、南安，一直回溯到中央山脈深處，那邊就是瓦拉米步道，也是日治八通關越道路的出入口。如果你曾經走過八關通古道，那麼安通越嶺古道這一段缺失的延伸路線絕對不能錯過。
接著，花東縱谷平原的稻田映入眼簾，蜿蜒的拉庫拉庫溪深入卓樂、南安，一直回溯到中央山脈深處，那邊就是瓦拉米步道，也是日治八通關越道路的出入口。如果你曾經走過八關通古道，那麼安通越嶺古道這一段缺失的延伸路線絕對不能錯過。
最後，在步道終點迎接我們的，依然是那輛帥氣的藍色雙座敞篷車 :P
櫃檯的可愛貓咪（有貓就拍）
1903年，日籍腦丁（煉製樟腦的男丁）出口久米七在安通溪發現一座天然湧泉，喜歡泡湯的日本人當然不錯放過開發的機會，於是到了1930年日本政府正式在此地建造一棟日式平房作為警察廳招待所，是當時安通地區的著名景點，也是安通的第一座溫泉會館。全檜木的建築提供往來的日人住宿、遊憩，也是日籍總督的行館。不曉得當時的總督石塚英藏有沒有去泡溫泉？因為他可是第一位徒步登上玉山的日本總督啊，很愛四處遊歷的性格應該不會錯過。
從這張1935年，由日本人吉田初三郎繪製的「大太魯閣交通鳥瞰圖」，可以看到從花蓮港往花東縱谷鳥瞰的視角，幾個名勝和地標皆詳列在地圖上，日本人喜愛造訪的瑞穗溫泉和安通溫泉都有出現，加上紅葉溫泉，被譽為縱谷區的三大名湯。照片翻攝自《台灣地名事典》
主建物時至今日已接近百年歷史，但仍保持得非常完整，電視劇《雨夜花》曾在此取景，當時劇組的擺設依然留在原地供人參觀。
最後，在玉里火車站，用關山便當結束這一回合！玉里，下次見！
成廣澳：19世紀東海岸最重要的聚落
前面提到，吳光亮率兵闢建八通關古道抵達縱谷後，為了打造一條運補路線，於是「加碼」從安通越嶺古道翻越海岸山脈，抵達東海岸後再往南沿海走15公里，才終於抵達當時有些規模的「成廣澳」港口，作為清兵利用海路運補內陸的重要據點。
客家人溫泰坤在1894年來到成廣澳經商，「廣恆發商舖」是東海岸第一家商號，後來也發展成最大的雜貨商舖，從舊照片殘存的牌樓遺跡可略窺當時的榮景。但是民國85年海岸公路拓寬，北側牌樓遭到破壞，現僅存一部分巴洛克式建築，雖然搖搖欲墜，卻也為東海岸的開拓歷史留下鮮明的見證。
那為什麼這條單車路線要叫做「金剛大道」呢？原來是因為路線往東可以仰望一座外形酷似大猩猩的山。
為了緬懷這段歷史，我們特地走到港灣散步，想像一百多年前此地熱鬧喧騰的情景。但現在只有零星幾艘漁船進出，當地人若要買賣漁獲都已轉移到規模更大的成功漁港了。
竹筏是當時運行台灣沿海最常見的船隻。翻攝自《福爾摩沙・美麗之島：1910-1920年代西方人眼中的臺灣》。
再看看進出小港的現代動力排筏，體積、造型和一百多年前的船隻差異不大，只是由風力驅動改為柴油引擎。（遠景就是著名的三仙台風景區）
台東的米一年收成兩次，分別是六月和十一月。健行時正值收割季節，許多結實纍纍的稻穗皆已變成層次不一的金黃。那景色很美，所以我們帶了單車過去，想把握機會看看金剛大道自行車道的稻田。
剛上路沒多，我就遠遠看見一位小弟，以極其奔放灑脫的姿態快速接近，他散發耀眼的光芒令人難以直視，我只能躲在相機觀景窗後見證這一切的發生。（實在是太可愛了）
長濱：東海岸的淨土
台東的米一年收成兩次，分別是六月和十一月。健行時正值收割季節，許多結實纍纍的稻穗皆已變成層次不一的金黃。那景色很美，所以我們帶了單車過去，想把握機會看看金剛大道自行車道的稻田。
繞到支線的產業道路，可以清楚看見不遠之處的大海。
從金剛大道可以清楚看見整座金剛山，裸露山壁上的兩個海蝕洞就像眼睛，而兩旁急落的山稜就像金剛巨大的胳臂，威武的模樣栩栩如生。
看不出來嗎？我畫給你看⋯⋯（其實大金剛沒有尾巴，圖案純屬個人想像，我是用獸化的賽亞人為範例，希望大金剛別生氣）
「傳說以前石坑人是居住在丘崗山下，平常勤勞工作閒暇時到海濱及溪流中捉魚，部落的人過著悠遊自在的生活。但是不知何時起，部落發生一些怪事，如是晴空萬里卻會無端吹起大風；婦女們當她們專心於農事彎腰低頭時，就會有大風吹翻她們的裙子，另外部落的男子也常在工作的時候，或打獵時無端昏迷，當醒來卻發現置身於竹林茂密的中心或被放在斷崖峭壁，全身無法動彈，往往救回來時已全身傷痕。
部落的耆老們便開始去思想不平靜的事情，因此召開全村的會議，聽聽受害者的遭遇，慢慢的大家認為背後有一股力量造成這樣的現象，便共同決議找出幕後的黑手。最後他們發現了元兇並與大怪物對決，過程風趣有深度，看著後山的金剛山再聽故事是很好的享受。」
姑且不論文字中語意不順或令人噴飯的情節，這個大金剛作怪的故事的確很有趣，想必部落裡的人從小都聽到大吧？
結束金剛大道的行程，我們到附近的咖啡廳吃點心、喝咖啡。和健談的老闆聊天時，我問他金剛山的怪物傳說是真的嗎？
他冷冷說道：「我長這麼大從來沒聽過。」（修但幾咧！！！）
後來我們言談間聊起部落打獵的傳統。他說族人打山羌吃到不想吃了，常常打到了，不想吃要送人，對方總回道：「不好意思，家裡冰箱還有。」我沒吃過野味，當然也不知道山豬肉和山羌的滋味。但依稀記得被視為珍饈的飛鼠，所以問了阿美青年這件事情。我好像開啟了禁忌話題，所以他先尷尬地笑了笑，接著小聲說：「其實飛鼠最好吃的部位不是肉，是大便！」
蛤？吃大便？！
「對！部落的老人會把飛鼠的腸子挖出來，醃漬後下酒吃掉。像我岳父就很愛吃（這時我看見青年一旁做手工藝的太太露出很不好意思的表情，有夠可愛），有時候回家用鼻子一聞，就知道，吼，有人剛剛吃大便了！」
但這道菜沒有一個正式的名字嗎？
「沒有，阿美語就叫它大便！有山羊的、飛鼠的，但通通都說是吃山羊大便或飛鼠大便。」
我真的是驚嚇到無以復加。後來上網查詢還真有這件事情，是我太孤陋寡聞了。不過其實那並不是真的大便，而是小腸裡的「食糜」，也就是未完全消化的半流質食物。而由於飛鼠只吃樹上的嫩葉，食物來源較乾淨又單純，所以食糜味道相較雜食類動物的騷味較少，因此被獵人視為珍饈，聽說可以整腸健胃。
據阿美青年說，族裡長輩會捨不得丟掉罐子裡剩一點點的飛鼠腸，索性加一點水攪拌後全部喝下肚。對，就有這麼愛吃！我看網路上的飛鼠腸照片，樣子其實很像我喜歡吃的日本小菜「芥末醃漬生章魚」，味道應該就是很濃郁吧，只是飛鼠腸的顏色是褐黃色⋯⋯（有興趣的人可以上網查查）
後來我們言談間聊起部落打獵的傳統。他說族人打山羌吃到不想吃了，常常打到了，不想吃要送人，對方總回道：「不好意思，家裡冰箱還有。」我沒吃過野味，當然也不知道山豬肉和山羌的滋味。但依稀記得被視為珍饈的飛鼠，所以問了阿美青年這件事情。我好像開啟了禁忌話題，所以他先尷尬地笑了笑，接著小聲說：「其實飛鼠最好吃的部位不是肉，是大便！」
蛤？吃大便？！
「對！部落的老人會把飛鼠的腸子挖出來，醃漬後下酒吃掉。像我岳父就很愛吃（這時我看見青年一旁做手工藝的太太露出很不好意思的表情，有夠可愛），有時候回家用鼻子一聞，就知道，吼，有人剛剛吃大便了！」
但這道菜沒有一個正式的名字嗎？
「沒有，阿美語就叫它大便！有山羊的、飛鼠的，但通通都說是吃山羊大便或飛鼠大便。」
我真的是驚嚇到無以復加。後來上網查詢還真有這件事情，是我太孤陋寡聞了。不過其實那並不是真的大便，而是小腸裡的「食糜」，也就是未完全消化的半流質食物。而由於飛鼠只吃樹上的嫩葉，食物來源較乾淨又單純，所以食糜味道相較雜食類動物的騷味較少，因此被獵人視為珍饈，聽說可以整腸健胃。
據阿美青年說，族裡長輩會捨不得丟掉罐子裡剩一點點的飛鼠腸，索性加一點水攪拌後全部喝下肚。對，就有這麼愛吃！我看網路上的飛鼠腸照片，樣子其實很像我喜歡吃的日本小菜「芥末醃漬生章魚」，味道應該就是很濃郁吧，只是飛鼠腸的顏色是褐黃色⋯⋯（有興趣的人可以上網查查）
騎完單車，呆呆說她想要去腳底按摩，我問，為什麼要特地到長濱做腳底按摩？原來呀，從台灣起步並發揚到全世界的腳底按摩，創始人竟然是一位在台東長濱傳教的瑞士神父。
吳若石神父1940年出生於瑞士，是天主教白冷會的會士，1970年，他被派遣來臺服務，初時在池上，後來轉駐長濱，卻因水土不服引發嚴重關節炎，同修會薛宏道修飾提供一本德文足部反射學《明日的健康》，讓吳若石神父從書中理論學習並思考如何執行，沒想到竟然修復了自己的健康。後來為了部落生計，開始向當地人開班授課，後來經過媒體大肆報導，很迅速地在全台灣形成一股腳底按摩風潮，到處都有店家打著「吳神父」名號的店家開門做生意。
吳若石神父1940年出生於瑞士，是天主教白冷會的會士，1970年，他被派遣來臺服務，初時在池上，後來轉駐長濱，卻因水土不服引發嚴重關節炎，同修會薛宏道修飾提供一本德文足部反射學《明日的健康》，讓吳若石神父從書中理論學習並思考如何執行，沒想到竟然修復了自己的健康。後來為了部落生計，開始向當地人開班授課，後來經過媒體大肆報導，很迅速地在全台灣形成一股腳底按摩風潮，到處都有店家打著「吳神父」名號的店家開門做生意。
目前長濱天主堂仍設有吳若石神父足部健康驛站，由當地阿姨服務，40分鐘的腳底按摩費用是$600塊（如果走完古道來捏捏好像也不賴）。那天呆呆在按的時候，吳神父也有現身，一臉害羞靦腆的樣子非常可愛 :)
《臺灣舊路踏查記》劉克襄／玉山社／1991
《圖解台灣史》郭婷玉、王品涵、許雅玲、莊建華／晨星／2016
《台灣地名事典》蔡培慧、陳怡慧、陸傳傑／遠足文化／2018
《福爾摩沙・美麗之島：1910-1920年代西方人眼中的臺灣》愛麗絲、哈利／遠足文化／2018
《篳路台灣》經典雜誌編著／經典雜誌／2019
《尋找湯姆生：1817臺灣文化遺產大發現》游永福／遠足文化／2019
《八二粁一四五米：八通關越道路東段史話》林一宏／玉山國家公園管理處／2015
《清代台東成廣澳的拓墾與發展》孟祥瀚／興大人文學報第三十二期／2002
另外，在安通越嶺古道東段起點的南竹湖社區，有一間長濱非常有名的咖啡廳叫「巨大少年」，聽說店裡的貓和老闆都很巨大，但是這次無緣見到巨貓，倒是和靦腆的少年老闆閒聊了幾句。
我點了一杯名為「鈴木保奈美」的手沖咖啡，店裡播放的音樂全都是經典日劇的主題曲，在台東長濱的早晨，我們仿佛墜入了某個美好時空。瑞士心理學家榮格曾提出「永恆少年」（puer aeternus）的論點，引用古希臘神話永不會衰老的「孩童神」，探討現代社會拒絕長大的成年男子之心理狀態。
我認為自己也帶有一點這種性格，隨著年齡增長而漸漸世故，卻仍幼稚地不願放棄一些堅持和理想，花了大把時間緬懷童年、沈浸想像，但也心知肚明，現實總是輕易將人逼退。但儘管如此，我們至少還能像彼得潘一樣，擁有一座Wonderland，那就是大自然的山與海，而身在台灣，山海的距離都非常接近，只待探索。
從此以後，花東又多了一處充滿回憶的所在。縱谷的稻田、東岸的大海，還有古道上宛如雨林蒸騰的熱氣與綠意，成為我們腦海裡珍貴的寶藏。
最後，附上一張加走灣旅店的路貓，像極了愛麗絲夢遊仙境的笑臉貓 :)
如何報名？
＊本次行程是參加「去哪兒團隊」所規劃的行程，隨隊有專業解說人員，並含交通接駁與食宿。行程細節請詳閱 去哪兒 官網，或直接參考 行程報名資頁面。要是還有問題的話，可以透過 去哪兒臉書專頁 與小編聯繫得知更多詳情。
從此以後，花東又多了一處充滿回憶的所在。縱谷的稻田、東岸的大海，還有古道上宛如雨林蒸騰的熱氣與綠意，成為我們腦海裡珍貴的寶藏。
如何報名？
＊本次行程是參加「去哪兒團隊」所規劃的行程，隨隊有專業解說人員，並含交通接駁與食宿。行程細節請詳閱 去哪兒 官網，或直接參考 行程報名資頁面。要是還有問題的話，可以透過 去哪兒臉書專頁 與小編聯繫得知更多詳情。
參考資料與書目
《臺灣舊路踏查記》劉克襄／玉山社／1991
《圖解台灣史》郭婷玉、王品涵、許雅玲、莊建華／晨星／2016
《台灣地名事典》蔡培慧、陳怡慧、陸傳傑／遠足文化／2018
《福爾摩沙・美麗之島：1910-1920年代西方人眼中的臺灣》愛麗絲、哈利／遠足文化／2018
《篳路台灣》經典雜誌編著／經典雜誌／2019
《尋找湯姆生：1817臺灣文化遺產大發現》游永福／遠足文化／2019
《八二粁一四五米：八通關越道路東段史話》林一宏／玉山國家公園管理處／2015
《清代台東成廣澳的拓墾與發展》孟祥瀚／興大人文學報第三十二期／2002
那顆貝殼是安通栗蝸牛Satsuma paradoxa
回覆刪除