讓心轉向自然，自然也將重返內心 —

位於瓦拉米步道入口不遠的南安遊客中心，外頭鄰近稻田的地方設有一座「八通關道路開鑿紀念碑」，在時代變遷遺失後，由已故古道專家楊南郡老師等人尋回。紀念碑下另有一塊石牌，說明文結尾寫有這麼一句話：「期使後山變前山，子孫的心轉向自然，自然的心轉向子孫。」

我反覆閱讀這短短幾字，感觸很多，因為這麼一條歷史悠久的古道、舊路，不只是外來政權移入的歷史遺跡，也是布農族人從西邊翻越中央山脈來到拉庫拉庫溪定居的遷徙之路，最遠甚至可追溯至18世紀中葉。

在日本人尚未遷離族人之前，拉庫拉庫溪流域一直是布農的傳統生活領域，若是族人想要「返鄉」，那沿著瓦拉米步道乃至八通關越道路，就是布農世代子孫的尋根之路，誠如碑文所言 —— 讓心轉向自然，自然也將重返內心。藉由探訪重建的佳心石板屋，我們不只走進瓦拉米步道，也走入拉庫拉庫溪流域的布農族歷史長河。

路線資訊

蕨之路

瓦拉米步道入口位在臨近玉里的卓溪鄉，是日治時代八通關越道路的出入口，也是越道路的一部分，若是從南安進入，到佳心駐在所遺址前不需要申請，屬於當日可來回的大眾親山型步道，距離約五公里，來回費時約4個小時內可完成；若是要走到瓦拉米山屋則需要申請入園，可在山屋過夜後隔日折返，總距離約14公里。

「瓦拉米」源自布農語「Malavi」，意思是「一起去做某件事」，像是一起去打獵、一起喝酒，或者一起去出草（聽起來有點恐怖）。日治時代，日本人開始進入拉庫拉庫溪流域試圖掌控原住民，因為「Malavi」的發音近似日語「蕨」的「Warabi」，加上步道周遭有豐富多元的蕨類分佈，因此日本人在瓦拉米興建駐在所之後，便將之命名為「蕨駐在所」。

是故從起點到瓦拉米這段與「八通關越道路」重疊的路段就叫「瓦拉米步道」，也被稱為「蕨之路」。

八通關越道路路線全圖，可以發現瓦拉米步道實際上只佔了一小部分。（圖片來源：玉管處官網）

路線圖參考（翻攝自入口指示牌）

行程規劃
D1：玉里車站集合 > 織羅部落 > 風味午餐 > 東里車站 > 玉里市區
D2：南安遊客中心 > 瓦拉米步道登山口 > 佳心石板屋 > 登山口 > 玉里市區 > 返家

如何報名？

＊本次行程是參加「去哪兒團隊」所規劃的行程，隨隊有專業解說人員，並含交通接駁與食宿。行程細節請詳閱 去哪兒 官網，或直接參考 行程報名資頁面（古道巡禮-安通瓦拉米三日遊）。要是還有問題的話，可以透過 去哪兒臉書專頁 與小編聯繫得知更多詳情。

瓦拉米步道 Walami Trail

出發前先參訪南安遊客中心，在馬路對面的室外遊客休憩處，設有一座「八通關道路開鑿紀念碑」，戰後遺失後於1988年由古道專家楊南郡等人尋獲，上有文字記載：

「本紀念碑1921年設於玉里神社鳥居左側（今西邊街玉泉寺附近）載明工程梗概，後因拓路遭拆，淪為客城里圳溝石橋，幸經楊南郡、陳台重、曾霖炳諸君共同尋獲，移至現址展示；八通關越嶺古道的警備道功能雖已式微，但其歷史意義歷久彌新。2005年經由玉山國家公園整建，賦予人文生態旅遊的新定位，期使後山變前山，子孫的心轉向自然，自然的心轉向子孫。」

南安遊客中心觀景台外，在拉庫拉庫溪旁一塊沖積平原有處幅員頗大的稻田，景觀自然、純淨，只有一條窄小的農路橫亙其中。可惜大部分農作已收，看不見整片金黃色的稻田。

對比2019年9月拍的照片，我們因為參與公民科學自動相機監測志工團來訪南安，當時剛栽種不久的水稻綠油油一片，風景裡沒有過多的人工產物，在這裡騎車散步實在是心曠神怡。

來到登山口才發現，原來這次隊伍邀請的解說員，竟然是已在玉山國家公園服務30年的高忠義大哥（熟悉的人會尊稱他一聲「高長老」）。擔任志工時就已知曉，他是資深巡山員，更是培訓解說員的導師，所以在出發前就已能預知，接下來的導覽行程一定精彩可期。

走進瓦拉米步道不久，往北就能看見遠處層疊的山巒。

步行約一公里後抵達「山風一號吊橋」，舊橋原建於西元2000年，但因吊橋基座地基流失導致鋼纜位移、橋面傾斜變形，所以玉管處決定於2018年在原地重建一座新吊橋，也就是現在的模樣。現可通行的新吊橋是2020年初才開放通行，沒有高吊的纜線，視線不會受到干擾，更可清楚看見溪谷底下的河床和遠山美景（可以看到照片中間仍保有舊的吊橋橋門）

攀木蜥蜴。

站在樹梢上的鳥兒，嘴裡還叼著一隻小蟲。

走到吊橋中間，往下看發現一大群猴子！有大猴也有小猴，非常可愛。

通過吊橋，一隻黑色毛毛蟲，身上有白色蓬鬆的絨毛。隨隊的緯忠說，有長毛的毛毛蟲大多是蛾類，反之則大多是蝶類。

仔細看黑熊崩潰的表情，非常好笑 :P

高長老就地取材，親手示範用姑婆芋的葉子折出一個水瓢，他說：「看好了，學到就是你的。」

經過山風瀑布抵達「山風二號吊橋」，前身是檜木建造的日式風格「春日橋」，1932年日本人再依據原地的鐵線橋改建為現存的鋼筋水泥造橋門，橫梁題有「山風橋」三字，外型古意盎然。

拉庫拉庫溪，也稱樂樂溪或樂庫樂庫溪，源自米亞桑溪，是秀姑巒溪最大支流，名稱源自布農語「Daqu-Daqu」，意思有兩種，一種是「無患子」，意即這一帶有為數不少的無患子叢聚；另一個意思是「很軟的石頭」，因為河流在此切割出豐富的河床地貌。另一說是閩南語「濁濁」的諧音，意思就是溪水很混濁。

但這天我們聽到來自布農族人的第四種說法，領隊的高忠義長老，以及隨行壓隊的巡山員張緯忠，兩人都表示布農語有許多詞彙都源自擬聲詞，例如拉庫拉庫溪的原文「Daqu-Daqu」，其實是水鹿在溪邊喝水時用舌頭發出啜飲的聲音，或是溪底溫泉冒泡發出的「樂樂」聲。這個說法很可愛，也是我最愛的版本。（我還把照片放大看能不能見到喝水的水鹿⋯⋯）

這次是第二回走瓦拉米步道（都只走到佳心折返），原本以為已看過的風景會讓我意興闌珊，想不到有了高長老的解說後，瓦拉米步道變得更興味盎然了，一段匆匆走過只要3分鐘的路段，高長老可以讓大家坐下來休息、聊天，聽他講十幾分鐘的故事也不覺得乏味。

而且無論是高長老，或者壓隊的張緯忠大哥，兩個人說話的口條清晰，語調聽起來也很舒服，重點是兩個人說起話來都很幽默卻不搞笑，知性感性兼具，令人激賞！

和自己去走相比，有解說員的收獲量完全是不同的層級。比方說水鹿喝水的故事，網路上根本找不到相關的記載。

原住民傳統服飾常有紅色點綴，但以前的族人究竟要如何獲得紅色染料呢？高長老的解說方法是看到什麼就能講什麼，這時他看見隱身在步道旁的野生薯榔，便向眾人說明這就是布料染紅的原料，專有名稱叫「薯榔染」，染布會呈現彩度較低的紅褐色。

其實不只布農族，許多族群都會使用薯榔染色，例如阿美族的漁網、鄒族獵人的網袋、塞德克族和泰雅族的染織布料，都會用到薯榔染這個傳統技巧。

我自己是覺得切片的薯榔根莖，外型長得好像義大利人愛吃的Salami臘腸⋯⋯。

高長老：「這個就是水鹿啃過的痕跡。」（不說根本看不出來）

這是月桃葉，魯凱族和排灣族喜愛用它的葉鞘編織為工藝品，也可以拿來包小米粽或是做染劑。而月桃葉因為背面有許多細細的絨毛，觸感非常細緻舒適，高長老說也是舊時族裡女人用作衛生棉的素材。所以我猜，當作衛生紙應該也很合適。

根據蕨類教父郭城孟教授的調查，瓦拉米步道記錄有165種蕨類植物，其中6種屬珍稀植物，堪稱台灣蕨類的故鄉，所以日本人誤打誤撞，將布農語「malavi」（跟隨）誤植為「warabi」（蕨）其實也算符合實情。

這段路的人工鑿痕很明顯，若是影中人的服飾全換成百多年的樣式，當時日人蕃人往來的情景應該就是如此吧？

整段瓦拉米步道到佳心之前都算平緩好走，唯一一段坍塌如照片所示，雖然暴露但路基還算堅固，只是為了降低被落石打到的機會，建議還是快速通過，不要逗留。

不知名的山峰，不曉得布農族人過去會用什麼擬聲詞為它命名呢？

後註：比對後，應該是丹世給山，高1127尺，補武25森林三角點。

佳心石板屋

中午時分抵達此行終點：佳心石板屋。過去這裡是布農族部落其中一座家屋的遺址，但在大分事件後，日本人對拉庫拉庫溪一帶原住民的管控越來越嚴格，於是在軟硬兼施的威脅利誘下，縱使萬般不捨，族人也只能一戶一戶地往山下遷徙。

照片中間的人是此行隨隊的解說員張緯忠，他的高祖父 Banitul Istasipal 就是居住在此地的先人（所以緯忠的小孩已經是第六代了），而緯忠為了想要找回老人家口中的家屋，於是委請已故知名布農族獵人林淵源大哥，在2014年組了一支隊伍，順利在佳心駐在所底下一塊大石頭旁確認了家屋的位置。

以布農族的傳統來說，家屋是一般外人不能隨意進入的場所，因為祖先都葬在石板底下。所以進入家屋領域前會看見這樣一塊告示牌，希望能提醒遊客以肅穆的態度參觀石板屋。

2016年，雖然傳奇獵人林淵源已離世，但重建家屋的計畫也在此時萌芽。

2018年，歷經部落族人、政府相關人員，以及現代建築專家的幾番研討，終於在確認家屋的建造形式和工法後開始動工。首先，為了怕驚動祖靈，所以嚴禁撿拾附近的石板，因此所有石板必須從南投地利村運過來，再請部落裡的年輕人一片一片扛上去（曾登頂七頂峰的伍玉龍大哥所率領的工班，也是促成家屋重建的重要成員）。

所以可以看見每塊石板都有寫字，如照片所示，「投042」大概就是南投運過來編號為42的石板，而「14K」就是14公斤的意思。

礙於林務局法規不能就地砍樹，這些主結構的木樑其實是遠從阿拉斯加進口而來（現在要找台灣原生的檜木、扁柏實在太稀有也太貴了，只能從他們在北美的遠親下手）。據估，修復工程總計要背負十噸的石板、十噸的木料。

擺在橫梁上祭拜祖靈的米酒。

進入家屋前會在地上看見一塊立起的石板，一般人可能會很好奇，為什麼要擺一塊絆腳石在入口？其實這是布農族家屋建造的重要傳統。容我引用兩段《用頭帶背起一座座山》書裡的文字做解釋：

「屋內葬方式，把最年長的長輩埋在家屋客廳的最前面。並且把墓地石板立起，讓原本平整的客廳，突出四塊平方的立石，宣告這個家，成為祖先的靈，永遠居住的家屋。」（p167）

「這個位置就叫patsaipan⋯⋯石板立起來後，是要跟其他家族說，這個家屋有祖先埋在地底下，要帶著虔誠的心進入家屋。」（p187）

石板屋內部位置圖，翻攝自《用頭帶背起一座座山》

重建完成的石板屋，在2018年12月3日舉辦隆重的落成典禮，部落裡的耆老和年輕一輩同聚一堂，見證屋內三石灶重新點燃新的火苗。這次重建計劃不只是修復一座老屋，也修復了布農族人重組歷史文化的記憶通道。

我試著蹲坐在屋內往外看，想要知道當時住在屋子裡的 Istasipal 家族為什麼會選擇住在這裡？當時門外看見的風景是什麼？

走出屋外，看見一座美麗的山峰隱身在雲霧裡，我問緯忠那座山叫什麼名字？他說因為族人常看見石頭從高山上滾下來發出「布嚨布嚨」的聲音，於是那座山就被稱為「阿不朗山」（apulan，或稱阿布蘭山）

「真的假的？」「真的啦！」（大笑）

「在一些文獻中曾經提到，布農族人似乎將家屋視為一個孕育生命的子宮，它的出口，一個在屋頂的天窗，是對天的，一個出口，在正面牆的門，這是人日常出入的。『Bunun』這個字的意思是『人』，也指『未出殼之雛雞』、『未離巢的蜂』。那麼人相對於家屋，有如蜂相對於巢，孵化中的雛雞相對於蛋殼。我們都像是『未出殼之雛雞』、『未離巢的蜂』慢慢回到孕育生命的子宮，回到自己的家，說出自己的故事。」

—— 引自《用頭帶背起一座座山》沙力浪／健行文化／2019

想要了解更多佳心石板屋重建過程，可以花點時間看看 LiMA新聞世界第270集的完整紀錄。

或是購買一本沙力浪的著作《用頭帶背起一座座山：嚮導背工與巡山員的故事》，理解更多布農族與瓦拉米乃至八通關越道路的文化脈絡。

回程下山

有了高長老和緯忠哥隨行解說，回程時，路上風景對我的意義已經和來時明顯不同，布農族在拉庫拉庫溪的文化與歷史，已從書本上的文字變成深刻腦海的知識。

天氣炎熱，口乾舌燥，高長老隨手摘一節台灣秋海棠（水鴨腳秋海棠）的根莖，他說若是直接吸吮，嘴巴裡會嚐到甜甜酸酸的味道，這是以前族人生津解渴的小技巧。

水鴨腳秋海棠的花朵。

八通關越道路 — 鹿鳴吊橋

離開瓦拉米步道，一行人來到鹿鳴吊橋，這裡也是八通關越道路的一部分，只是從這裡到瓦拉米步道口的路段已被拓寬為柏油鋪面的公路，目前只留下日治時代的舊橋門。

從這張圖可以看到當時鹿鳴駐在所的位置，已經非常靠近目前已現代化的玉里鎮。（我不曉得為什麼這張圖要將南北顛倒⋯⋯）

走在吊橋上，可以清楚看見拉庫拉庫溪床與蜿蜒的河道。余光中曾為這條溪流作詩：

〈拉庫拉庫溪〉
深山的秘密只有流水知道，
也只有流水會洩漏。
流水的身世只有深山記得，
從涓涓冷冷到急湍滔滔，
只有沿途的峻峭清楚。
只有終日無語的岩石，才會縱情無拘的澗水，
一路唱著起伏的牧歌，應大海的號召跳躍而去。
拉庫拉庫溪，永不回頭的浪子，
只有中央山脈的眾老，在天際為做講古，才能夠追述上游你清澈的童年。

走過吊橋來到鹿鳴駐在所遺址，但目前已被一座荒廢的水泥護管所給取代，絲毫不見舊日遺跡，實在是有點可惜，沒能好好保存。

走到水泥建築後有一棵雙手可環抱的樹，樹幹上略低視線的位置有明顯的黑熊爪痕，是臺灣黑熊在此地活動的鮮明證據。

在「南安小熊」事件後，社會大眾開始意識到黑熊和人類的活動範圍已開始重疊，於是瓦拉米步道沿線均有許多告示，提醒遊客注意黑熊的出沒：「這片森林就是臺灣黑熊的家，熊走出來步道很正常，不要擔心，但請保持距離。」

回顧2019年9月，我和呆呆幸運獲選由玉山國家公園主持的「公民科學家自動相機監測志工團」，以瓦拉米步道為背景，在沿線架設數位自動相機捕捉野生動物的影像，藉此學習野生動物調查、保育及經營管理的基礎。在課程中透過黑熊媽媽黃美秀老師和整個師資團，學習到寶貴的黑熊保育觀念與知識。

當時黃美秀老師表示，臺灣黑熊其實一直都在，並不是因為保育有成讓黑熊數量增加，而是因為人類活動範圍越來越大而與牠們重疊，因此民眾要認知的是如何與黑熊和平共處，並共同創造一個人熊和諧生存的國度。（歡迎大家一起追蹤「台灣黑熊保育協會」的臉書專頁，一起關注這個議題）

其實瓦拉米不只有黑熊，獼猴、水鹿、山羌、山豬、大赤鼯鼠、白鼻心、食蟹獴、藍腹鷳、台灣山鷓鴣等野生動物就分佈在步道周圍，生態非常豐富。透過自動監測相機拍到的畫面，第一次感到台灣山區是如此生意盎然，野生動物們穿透螢幕，活靈活現地呈現各種姿態。所以並不是眼睛看不到的東西就不存在，事實上，我們仍可以透過各種蛛絲馬跡觀察牠們生活的痕跡，有時是一個不起眼的足跡，或是啃食過的樹葉，拼湊後就能將各種畫面在腦中立體呈現。

這道理如同走進瓦拉米步道，除了接收視覺所見的美景，也可以試著用心去感受步道承載的歷史，讓那些消失的記憶用雙腳一步一步尋回。

建議走過瓦拉米步道後，可以再去探探「安通越嶺古道」，那是清代八通關古道的延伸，和瓦拉米的歷史可說一脈相承，錯過可惜。詳情可以看我寫的另一篇文章《如果八通關古道是一串優美的句子，那麼安通越嶺古道就是它完美的句點。》

玉里・璞石閣

除了到瓦拉米步道走走，在璞石閣（玉里的舊地名）還能做些什麼？身為半個花蓮人，數次陪呆呆回娘家和擔任志工的經歷，自認算是對玉里已有基本的了解，其實除了玉里麵和臭豆腐以外，鎮上還有許多去處。這次參加「去哪兒」行程，在團隊帶領下又認識了一些很有特色的地方。

「不要只是去吃玉里麵啦！」

位於玉里鎮春日里的織羅部落，裡頭有一座五穀宮，主祀客家人傳統信仰的五穀先帝。大家可能會很納悶，部落屬阿美族領域，居民信仰以天主教和基督教為主，怎麼會有一座五穀廟呢？

原來，春日里位處秀姑巒溪和支流交匯處，土壤肥沃，從日治時代就有從西岸過來的客家移民開墾。二次大戰結束後，在地客家居民為了祈求作物豐收，於是從苗栗公館的五穀宮奉請香火回到部落裡，而掌管五穀農作的五穀先帝果然應允人民的奉祀，不只提供物產的保護，也讓春日的農民們獲得心理慰藉。（資料參考：維基百科）

在五穀宮旁的社區中心，居民們在近年成立「織羅米86」學習工作營，致力於推廣織羅部落的稻米和復育成功的傳統作物「葛鬱金」。

「米86」這個名字很特別，取自阿美族語的「MIPALIU」，意思是「互助換工」，而「米」字剛好與推廣稻米切題，是相當有意思的命名。參訪時，米86團隊裡的黃偉峰大哥（或者叫他阿ㄤ，是阿美族語傻瓜的意思）教導大家如何用桌上陳列的小米、紅米、紫米及糙米試做「喔熊米彩繪」。

其實很簡單，將包裝袋放在透明壓克力容器中，依照自己的創意將不同顏色的米倒進去，包裝上就能呈現各種變化的幾何圖案。